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Dhaka (Agence Fides) - Il y a dix ans déjà, en 2014, un documentaire du journal britannique " Guardian ", intitulé " The shirt on your back ", expliquait en mots et en images le coût humain d'un T-shirt en coton, fabriqué au Bangladesh, en retraçant toute la chaîne d'approvisionnement de ce que l'on appelle la " fast fashion industry ", l'industrie de l'habillement basée sur la consommation, qui a connu une croissance vertigineuse ces dernières années dans les pays occidentaux. L'enquête, montrant les coûts humains et environnementaux du système, dénonçait les conditions inhumaines des travailleurs, en particulier des femmes, derniers maillons de la chaîne de production des géants de l'industrie textile mondiale. C'est au lendemain de la tragédie qui a mis ce phénomène sous la loupe de l'actualité mondiale : le 24 avril 2013, le Rana Plaza, un immeuble commercial de huit étages, s'est effondré à Savar, un quartier de la capitale bangladaise Dacca. Dans l'accident mortel le plus grave de l'histoire du pays dans une usine textile, 1 138 personnes sont mortes, ensevelies sous l'effondrement structurel d'un bâtiment - déjà déclaré impropre à l'usage - qui abritait plusieurs usines et ateliers textiles d'entreprises qui avaient été engagées, à des coûts dérisoires, pour fabriquer des vêtements par les grandes multinationales du secteur.
La tragédie a attiré l'attention des médias internationaux, qui ont appelé à la conclusion d'un accord garantissant les droits fondamentaux des travailleurs, mais il y a quelques mois à peine, à l'occasion du dixième anniversaire de l'incident, des milliers de travailleurs bangladais ont manifesté pour réclamer justice, dénonçant l'impunité des responsables : "Dix ans ont passé et pourtant les propriétaires de l'usine de confection et le propriétaire de l'immeuble n'ont pas été punis pour l'assassinat de 1. 138 travailleurs", ont déclaré les proches des victimes, rappelant le cas flagrant de Sohel Rana, le propriétaire du Rana Plaza, qui avait forcé les travailleurs à travailler malgré les fissures du bâtiment. L'homme, l'une des 38 personnes inculpées pour meurtre, est toujours en procès, alors qu'aucune charge n'a été retenue contre les géants de l'industrie textile, les "donneurs d'ordre" du travail qui exploitent une main-d'œuvre bon marché, sans les garanties minimales de sécurité.
Au lendemain de la catastrophe, deux organes de contrôle ont été mis en place pour améliorer les normes du travail et les salaires des quatre millions de travailleurs du pays, principalement des femmes, employés dans le secteur textile au Bangladesh, l'un des principaux atouts de l'industrie nationale, qui représente environ 85 % des exportations du pays, ont été revus.
Aujourd'hui, la question revient sur le devant de la scène : la précarité du secteur textile bangladais a poussé des millions de travailleurs à se mettre en grève et à manifester pour obtenir des salaires décents au cours des dernières semaines, mais leurs revendications se sont heurtées à l'opposition des employeurs et du gouvernement. Les manifestations ont débuté pacifiquement à la fin du mois d'octobre pour réclamer une augmentation du salaire minimum, mais elles sont devenues violentes au fil des jours en raison de l'absence de progrès. Lors des affrontements avec la police, quatre travailleurs ont perdu la vie et près d'une centaine de personnes ont été arrêtées, tandis que l'activité industrielle est restée au ralenti : 123 usines ont été endommagées par des actes de vandalisme et plus de 100 ont suspendu leur production, selon la police. La manifestation a été baptisée "la révolte des tisserands", car l'écrasante majorité des travailleurs de cette industrie sont des femmes.
Au centre de la protestation se trouve la demande d'augmentation du salaire minimum à 23 000 taka (environ 209 USD), alors que le montant actuel reste gelé à 8 000 taka (près de 73 USD) à partir de 2018. Selon les travailleurs, l'augmentation est nécessaire pour faire face à l'inflation dans le pays asiatique et pour garantir un salaire décent. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'il augmenterait le salaire moyen à 12.500 taka (environ 112 USD), mais les travailleurs ont rejeté la mesure et ont décidé de continuer à protester.
Faruque Hasan, président de la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, l'association des propriétaires d'entreprises, a souligné que "de nombreuses usines fermeraient et que les travailleurs perdraient leur emploi si les demandes des travailleurs étaient satisfaites", car les coûts de main-d'œuvre deviendraient insoutenables. Pour leur part, les dirigeants syndicaux, qui insistent sur le fait que l'industrie ne cesse de croître, notent que les propriétaires utilisent les bénéfices pour étendre leurs activités, en ouvrant de nouvelles usines, et non pour améliorer les conditions de salaire et de sécurité des travailleurs, comme l'a souligné Joly Talukder, secrétaire général du Garment Workers Union Centre au Bangladesh.
Selon certains économistes et observateurs indépendants, il est encore possible d'augmenter les salaires des travailleurs et d'éviter la fermeture d'usines en trouvant un moyen terme entre les revendications des deux parties, mais les multinationales de l'habillement qui commandent les produits doivent également se saisir de la question. Il est possible d'augmenter les salaires. Selon nos estimations, le salaire pourrait être de 17 568 taka (158 USD). Si les grandes marques ou les acheteurs sont prêts à supporter une augmentation de 6 ou 7 % du coût des marchandises qu'ils achètent aux entreprises locales, cela peut être une solution viable. La responsabilité ne devrait pas toujours incomber aux seuls propriétaires d'usines", explique Khondaker Golam Moazzem, directeur du groupe de réflexion indépendant "Center for Policy Dialogue" (CPD).
Il existe plus de 3 500 usines de confection dans le pays du sous-continent indien, qui contribuent à 85 % des 55 milliards de dollars d'exportations annuelles du pays et emploient plus de 4 millions de travailleurs et de travailleuses.
(PA) (Agence Fides 13/11/2023)
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